Muy cerca de Benidorm se encuentra Altea, uno de los pueblos más bonitos de Alicante y una de las joyas del Mediterráneo.
Plaza e Iglesia de Altea | A. Santamaría
Resulta muy atractivo subir y recorrer las diversas calles empedradas del Casco Antiguo de Altea, considerado como el más bonito de la Costa Valenciana. Impresiona subir las escaleras y cruzar la Puerta Nueva por los restos de la antigua muralla, hasta que llegas a la parte más alta del pueblo y te encuentras con la plaza y la iglesia, adornada con sus bellas cúpulas de azulejos, responsables de que se conozca a Altea como la “Cúpula del Mediterráneo”.
Me sorprende que en tanta altura haya tanto ambiente, sin duda la plaza y la iglesia son uno de los iconos del pueblo, a ello contribuyen sus bares, restaurantes y terrazas muy animadas, como todas las calles del casco antiguo. Me gustó también el interior del templo con su gran luminosidad y sus modernos decorados y sus dorados. Imprescindible admirar los tres miradores que hay en la plaza, que ofrecen unas vistas que incluyen la bahía de Altea, el impresionante Peñón de Ifach, Albir, Sierra Helada y las torres de Benidorm.
Altea | Alfonso Santamaría
Merece la pena pasear con tranquilidad por el centro histórico de Altea para disfrutar de los encantos de la población en todas sus calles. La Calle Mayor es una de las más bonitas de Altea y te encuentras con numerosos restaurantes, heladerías y tiendas de ropa alternativa. Otra de las calles más típicas de Altea es la Calle de San Miguel, que también acaba en la plaza de la iglesia, y en ella se encuentran tiendas de artistas. Según vas bajando del casco antiguo llegas al Barrio de Bellaguarda, de los más bonitos de Altea con sus calles peatonales empedradas y estrechas, y la Torre de Bellaguarda, antigua torre de vigilancia, un mirador excepcional. En este mismo barrio está el Molí de Bellaguarda, lo que fue un molino hidráulico del que se conservan protegidos sus restos.
Mirador, al fondo Benidorm | A. Santamaría
Del casco viejo bajamos a la zona del paseo marítimo, muy moderno y renovado que invita a pasear hasta el puerto pesquero. La playa de la Roda no goza de la calidad de las arenas de localidades cercanas, porque es de piedras que parecen cantos rodados, que, sin embargo, evitan la incomodidad de la arena. El agua es de un azul propio del Levante, y la playa, que ocupa todo el paseo marítimo, no está masificada ni en la época de mayor turismo. Muy cerca hay gran variedad de restaurantes, además de su importante puerto marítimo y deportivo. Se aprecia ambiente turístico tanto en las terrazas e interior de los bares, como en los restaurantes. Da la sensación de que Altea tiene un tipo de turismo no tan popular ni masificado como el de Benidorm, pero más seleccionado.
Altea es la capital cultural de la Comunidad Valenciana y dispone de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Se aprecia en Altea un comercio elegante, de calidad en cualquiera de sus tiendas, aparte de sus buenos restaurantes, uno de ellos “Columbus 1492”, con la fecha del descubrimiento de América, me dejó impresionado por la ambientación de las carabelas, Santa María, La Pinta y La Niña, y la decoración tanto interior, como exterior del local, aparte de la calidad de sus viandas. No he visto en Levante un local tan bien decorado y ambientado como el Columbus 1492.
Muy recomendable la visita o pasar unos días en Altea.
La familia de Pascual Duarte se publicó por primera vez en 1942, en una modesta editorial de Burgos, después de que otros editores la rechazaran por su contenido. Cossío ya había hecho buena propaganda de Cela ante el editor José Janés, recibiendo como regalo el manuscrito objeto luego de litigio. El 23 de abril de 1987, las páginas culturales de los diarios españoles se hicieron eco de la recuperación del manuscrito, que el autor gallego llevaba reclamando al vallisoletano desde hacía una década. Fue Cela quien se lo dedicaba: "Para José María de Cossío, culpable máximo de que esto haya llegado a publicarse.”
En el otoño de 1961, Cela le pidió a Cossío que se lo devolviera para donárselo a su hijo, pero éste, viendo próximo su fin, llegó a un acuerdo -presuntamente en una papeleta que nunca apareció- para que le permitiera tenerlo en depósito. Como dos años antes de morir, Cossío legó la Casona, -con todo lo que en ella se encontrara- a la Diputación cántabra, los abogados del escritor pleitearon para recuperarlo, perdiendo en el Juzgado de Primera Instancia en Santander, pero ganando en la Audiencia Territorial de Burgos. No sabemos por qué razón, Cela, que gana el pleito, se compromete a elaborar de su puño y letra un manuscrito nuevo, que entregará a la diputación regional. "Me dispongo a copiar, literalmente, el original. Procuraré que las cuartillas tengan las mismas líneas e idénticos párrafos, pero mi letra y la firma son ya, obviamente, distintas después de 45 años…/ Me dijo una vez Picasso que él ponía siempre la fecha en sus dibujos para no pasarse luego la vida corrigiendo constantemente todo. Este original estaba fechado en 1942".
En la hemeroteca de la prensa cántabra, se hacen eco de la extravagante intención del director del Museo Cossío de enterrar el manuscrito para la posteridad en un lugar oculto de las más altas brañas de Sejos, en las alturas de Cantabria, con tal de que no saliera de esta región.
Última actualización: Mar2025 | 839 | 000👀
LA MADEJA
Cada viernes en la tercera de Diario Palentino
Este artículo fue publicado en prensa el 20 septiembre de 2019
El 24 de octubre, el folclorista Carlos Porro, ingresó en la Institución Tello Téllez de Meneses.
Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes. Fines de la Academia: Recuperar, cultivar, promover y difundir los valores históricos, artísticos de la ciudad y provincia de Palencia. Fomentar la investigación y publicación de monografías de temas relacionados con sus fines. Organizar sesiones científicas de contenido relacionado con los mismos. Velar por la conservación de los monumentos y obras de arte. Mantener contacto con otras Academias, para hacer más eficaz su labor.
En 1949 se constituyó el Centro de Estudios Palentinos: Institución Tello Téllez de Meneses en recuerdo del célebre obispo que, a principios del siglo XIII, transformó las escuelas catedralicias en el primer Estudio General de España. Este año cumple 75 años. En 2024 se eligieron cuatro académicos. El interés cultural movió a mi esposo para que entrase alguien que conocía a fondo las raíces que nos atan a la tierra, por qué la amamos y la llevamos dentro de nuestra mente y corazón. Creo que hizo un buen fichaje. Puso entre sus favoritos a un escultor: Luis Alonso. Una catedrática: Carmen Casado, que analiza textos con mente lúcida y da en la diana, presenta libros utiliza palabras amenas con las que muestra su valía profesional. Un profesor: Coria Colino, que llenó de cultura el instituto Jorge Manrique.
No todos piensan igual. Pero el consenso llega. Por eso, la entrada en esta institución se hace con garantías. Se elige a los mejores. ¿Qué se ofrece a los pueblos en cuanto a cultura? ¿Gastronomía? ¿Música?, Conciertos variados para que las personas se relacionen? ¡Ojo!, música clásica, pocas veces salvo que, persona altruista, busque techo, instrumento o lleve el suyo portátil, ponga coche, gaste su tiempo y pague los programas. Sé de qué hablo. ¿Visitas guiadas? ¿Entrada gratis a un museo? Hay lugares en los que sus alcaldes organizan actividades importantes. ¿Raíces? Importante discurso de Carlos Porro: cinco siglos de devoción a partir de la joyería tradicional. El manto de las rogativas de la Virgen del Castillo de Cisneros. Aprender sobre folklore, raíces, historia y tradiciones. Le contestó Pablo G. Colmenares. No defraudó..
En un rincón perdido entre montañas y cañones, donde la roca calcárea guarda secretos de millones de años, se encuentra la enigmática Cueva Cobre. Su entrada discreta, cubierta de maleza y bañada por la fresca humedad de los arroyos, parece inofensiva, pero los habitantes del lugar evitan hablar de ella. La cueva es un mundo aparte, lleno de ecos, sombras y misterios que han alimentado las historias de quienes se atrevieron a cruzar su umbral.
El guardián de la cueva
Cuentan los ancianos que la cueva Cobre fue creada por los antiguos espíritus de la tierra, quienes moldearon sus túneles y bóvedas para proteger un tesoro oculto en lo más profundo. Pero este tesoro no es oro ni piedras preciosas: es una joya cristalina formada por la confluencia de aguas subterráneas, un manantial que, según la leyenda, otorga sabiduría y longevidad a quien lo beba. Sin embargo, los espíritus pusieron un guardián para protegerlo: un ser sin forma definida que se manifiesta en la cueva como sonidos extraños, figuras monstruosas y laberintos imposibles. Dicen que este guardián, conocido como La Sombra del Agua, nunca permite que alguien llegue al final de la cueva sin pagar un precio.
El camino prohibido
Durante años, intenté entrar en la cueva Cobre. A pesar de mis esfuerzos por encontrar compañía, la gente del lugar siempre encontraba excusas para no acompañarte. Un hombre, cargado de culpa y preocupación por su madre, prometió hacerlo algún día, pero incluso tras su pérdida, nunca cumplió su palabra. Otros, como el espeleólogo que consulté, decía que la época de lluvias hacía imposible la exploración, como si la propia cueva eligiera cuándo permitir el paso.
Finalmente, me armé de valor y fui con un hermano. Al principio, parecía una aventura más, pero pronto los ecos y los ruidos comenzaron a llenar el aire. Mi hermano, disimulando su nerviosismo, sugirió que no había nada interesante y que lo mejor sería salir. Yo sin embargo, sentía que algo en la cueva me llamaba, como un susurro lejano entre el ruido del agua.
Los obstáculos de la oscuridad
Con el tiempo, encontré un compañero dispuesto a acompañarme más allá de los límites que los demás no se atrevían a cruzar. Sin embargo, la cueva Cobre no se rendiría fácilmente. Tras caminar entre estrechos pasajes que obligaban a girar la cabeza y avanzar de lado, nos enfrentamos a un muro de casi cinco metros, sobre el cual caía una cascada furiosa. Decididos, volvimos con una escalera extensible, pero la cueva parecía burlarse de nosotros. Superado ese muro, otro igual se alzó frente a nosotros, obligándonos a regresar una vez más.
La oscuridad era total, un vacío que devoraba la luz de las linternas y jugaba con nuestra imaginación. Las estalactitas y estalagmitas formaban figuras extrañas que parecían vigilarnos: demonios, monstruos y hasta formas que recordaban dinosaurios. El agua, fría al entrar, se convertía en una segunda piel tras horas de exploración. A veces nos arrastrábamos, otras nadábamos, y de vez en cuando las bóvedas se abrían como catedrales subterráneas, aunque el agua nos cubría casi por completo.
El corazón de la cueva
Una vez, mientras cruzábamos un estrecho túnel inundado, llegamos a una bóveda de ensueño: tres metros de altura, reflejos danzantes en el techo, y un silencio interrumpido solo por el goteo del agua. Allí, nos detuvimos, sintiendo que la cueva nos observaba. La corriente arrastraba piedras redondas que creaban ecos extraños, pero, de algún modo, parecía que la cueva nos susurraba advertencias en su propio lenguaje.
En lo profundo, divisamos un pasillo que descendía hacia lo desconocido. Sin embargo, la combinación de la oscuridad, el agua y los cada vez más estrechos caminos nos obligó a retroceder. Salimos de la cueva con la certeza de que volveríamos algún día, pero sabíamos que la cueva Cobre no se lo pondría fácil a nadie.
El misterio eterno
Hoy en día, la cueva Cobre sigue siendo un enigma. Algunos aseguran que nadie ha llegado nunca al final de sus túneles, que el tesoro permanece intacto, protegido por La Sombra del Agua. Otros creen que aquellos que intentaron alcanzarlo quedaron atrapados en los pasadizos inferiores, convirtiéndose en parte de la leyenda.
Solo quienes han entrado saben que la cueva tiene vida propia. Quizás no sea un tesoro lo que protege, sino su propio corazón de piedra y agua. Al final, la cueva Cobre no necesita guardianes: ella misma decide quién puede cruzar sus dominios y quién debe regresar, dejando tras de sí un eco de voces, sonidos y secretos que nunca serán desvelados del todo.
Palacio viejo de los arzobispos, Catedral y Museo lapidario
Quise traer a Narbona a esta Guía, porque aunque sus construcciones arquitectónicas románicas primigenias se transformaron en renacentistas, conserva datos y señales de aquella que fue sede romana en 118 antes de Cristo, situada en la Vía Domitia que enlazaba Hispania con Galia y dedicada a Narbo Martius.
El Palacio Viejo, que fue de arzobispos está situado en el centro de la ciudad conocido como la Magdalena, las torres de la Magdalena y San Marcial y, por último, el Palacio Nuevo. Todos estos edificios suman muestras de arquitectura carolingia, gótica, renacentista y románica. La torre de San Marcial data del siglo XIV mientras que la torre de Gil Aicelin, con 40 metros de altura, fue edificada en el siglo XIII. Al entrar a la torre de San Marcial puedes notar un áncora que es símbolo de los derechos del arzobispo sobre la navegación del litoral en la Edad Media. Y es que el arzobispado fue uno de los dos señoríos que mandaron en esta zona durante el Medioevo.
Se edifica junto a la catedral de Teobaldo como edificación defensiva. El nombre de este templo es realmente catedral de San Justo y San Pastor. Este templo comenzó su construcción en 1272, dejando una construcción en estilo gótico. El claustro de la catedral, una de las partes más antiguas del recinto. Como dato curioso vale la pena decir que este claustro nunca fue acabado debido a la decisión de no demoler unas murallas romanas. Y no es que en la Edad Media estuvieran interesados por preservar construcciones antiguas, sino que estas murallas protegieron a la ciudad en varios momentos.
La construcción que dio comienzo en 1272, nunca fue concluida. El claustro de la catedral de Narbona, al sur del edificio, no se terminó nunca. Se inició en 1272 y las obras duraron hasta finales de 1340. Como quiera que para continuarlas habría sido necesario demoler una parte de las murallas romanas, los cónsules de la villa se opusieron originándose un pleito entre el capítulo y los cónsules. En 1353, el Príncipe Negro atacó la ciudad y la muralla demostró ser una buena defensa de la misma, por lo que no se volvió a hablar de su demolición. Un segundo claustro se edificó entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. A principios del siglo XVIII un arzobispo quiso continuar las obras. A mediados del siglo XIX Viollet-le-Duc quiso ponerle la fachada, pero no lo consiguió.
Superado por el campanario de la catedral, las estructuras carolingias de 885 se sustituyeron por arquitectura románica y, posteriormente, por renacentistas.
El Museo lapidario, resulta asfixiante. Más de 6000 piezas recopilan estelas, capiteles, basas, laudas y sepulcros en el más impresionante ejemplo de románico puro.
Ciudad para visitar, gozar de descubrir detalles , viajar su canal y comer en su mercado: Les Halles. Este centro de la cultura culinaria lo encuentras junto al canal de la Robine. Dentro encontrarás 70 paradas diferentes entre pescaderías, panaderías, carnicerías, bodegas y más.
¡Y a disfrutar, que no todo en la vida es Románico!
